راهنمای ثبت تصاویر HDR طبیعی - همیار مشاوره

به گزارش همیار مشاوره، مقالات مرتبط:

• تفاوت ویرایش عکس های HDR در دوربین های DSLR و بدون آینه(بخش اول)
• تفاوت ویرایش عکس های HDR در دوربین های DSLR و بدون آینه(بخش دوم)
• خرید دوربین، بایدها و نبایدها

اگر تصویر براکت شده ای را در دسترس ندارید، خبرنگاران 3 عکس براکت اختصاصی را از عمارت زیبای زینت الملوک شیراز برای دانلود قرار می دهد تا بتوانید بر روی آن تمرین کنید .

تصویر اول با جبران نوردهی 3+ گام

تصویر دوم با جبران نوردهی 0

تصویر سوم با جبران نوردهی 3-گام

اگر مدتی است که عکاسی می کنید، احتمالاً نام HDR یا همان High Dynamic Range را شنیده اید. احتمالاً همه ما تصاویر HDR زیادی پخته شده و با ویرایش غیر طبیعی را دیده ایم که در سرتاسر وب سایت های عکاسی شناور هستند. برخی از عکاسان تصور می کنند باید حتماً در این فرایند تصاویر را زیادی غلیظ و غیرواقعی کنند. انگار که نتیجه ای غیر از تصاویری با نمای اغراق شده و غیرطبیعی قابل تصور نیست. در گوگل در پی Bad HDR بگردید تا متوجه منظورم شوید. تصاویر هاله دارند، رنگ ها سورئال و فراواقعی با نمایی متالیک هستند، کنتراست کم و محدود و تصویر بسیار شلوغ و بی نظم است.

من هم وقتی برای اولین بار با تکنیک HDR عکاسی کردم در این دام افتادم. این نوع تصاویر باعث شده برخی از عکاسان ، HDR را تکنیکی مفید ندانند و از آن به عنوان یک تقلب نام ببرند. این نتیجه گیری خیلی هم درست است چراکه HDR در دستان فردی که نداند چطور از آن استفاده کند منتهی به یک عکس عجیب وغریب می گردد. با این حال اگر این تکنیک به درستی انجام گردد، نتایج خارق العاده ای در بردارد. برای تماشا نمونه های خوب از HDR، به وب سایت HDR Spotting رفته و نگاهی به انتخاب ویراستار بیندازید. تصاویر مبهوت کننده ای را آنجا خواهید یافت. رنگ ها خارق العاده اند، کنتراست بی عیب است و جزئیات در سایه ها و هایلایت ها عالی است. این دقیقا حالتی است که HDR باید باشد . این تکنیک باید تلفیقی از سایه ها و هایلایت هایی (نقاط روشن) باشد که به درستی نوردهی شده اند. تصویر نهایی باید هرچه بیشتر طبیعی به نظر برسد. شاید سؤال کنید که چطور این کار را به درستی انجام دهم؟ پس ادامه مقاله را مطالعه کنید.

HDR چیست؟

همان طور که قبلاً گفتم، HDR مخفف High Dynamic Range است. حسگر دوربین شما توانایی ثبت نور و رنگ را دارد. بازه این توانایی در دوربین شما به نام بازه پویایی یا (Dynamic Range) شناخته می گردد. به طور اختصاصی اگر دوربین شما بتواند جزئیات را در یک عکس، هم در سایه ها و هم در نقاط روشن به درستی ثبت نماید، بازه داینامیک بالایی دارد. در سال های اخیر، حسگر ها در دوربین های دیجیتال در ثبت جزئیات بیشتر پیشرفت های خوبی نموده اند. این موضوع برای عکاسان و مخصوصاً عکاسی HDR بسیار خوب است. بدین معنی که می توانیم از همه عکس ها جزئیات بیشتری بیرون بکشیم. با HDR این جزئیات خیلی بیشتر هم می شوند.

چطور با تکنیک HDR عکاسی کنیم؟

ثبت یک عکس HDR شامل 3 مرحله مستقل و متمایز می گردد که در ادامه تک تک آن ها را توضیح می دهم اما سر تیتر این گام ها به توضیح زیر است:

• ثبت عکس

• پردازش HDR

• ویرایش عکس در فتوشاپ

بگذارید با ثبت عکس شروع کنیم که بخش عکس برداری این تکنیک است. این کار واقعاً ساده است. عکس را به صورتی که همواره انجام می دهید مقدمه چینی کنید . مطمئن شوید سوژه خوب ترکیب بندی شده و آماده هستید. تفاوت عکاسی HDR و عکاسی معمولی در این است که در HDR ما 3 یا 5 عکس براکت شده از یک صحنه داریم. علت احتیاج به چند عکس این است که بعداً این چند عکس را ادغام می کنیم تا یک تصویر HDR به دست آید .

پیشنهاد من استفاده از نرم افزار Photomatix Pro است. این نرم افزارچندین سال است که در بازار بوده و دارای عملکرد های ویرایشی بسیار خوبی است. احتمالاً فراگیرترین نرم افزار مربوط به HDR است. فتوشاپ نیز عملکرد HDR دارد اما به نظر من هنوز به تکامل Photomatix Pro نرسیده است. منظورم را اشتباه متوجه نشوید، من از طرفداران سفت وسخت فتوشاپ هستم، واقعاً ابزار خوبی است. اطمینان دارم فتوشاپ نیز در آینده ابزارش را برای HDR کامل و بی نقص می کند اما هنوز آن موقع فرانرسیده است .

گام اول: ثبت عکس

این گام هایی است که من برای ثبت عکسHDR برمی دارم. این ها قانون نیستند، غیرقابل انعطاف نیستند، ولی به من برترین جواب را داده اند. شما باید روش خود، که برترین نتیجه را برایتان در بردارد پیدا کنید. این روش برای من برترین جواب را داد. این متد برای من خوب است. شما نیز آن را امتحان کنید تا دستتان راه بیافتد و هر جا لازم دیدید تغییرش دهید.

1. از یک سه پایه استفاده کنید

ایده خوبی است که برای ثبت HDR از سه پایه استفاده کنید مخصوصاً در شرایط نور کم. من HDR های زیادی را روی دست عکاسی نموده ام اما فقط در نور زیاد. سه پایه بعلاوه به شما در ترکیب بندی مناسب نیز یاری می کند .

2. دوربین را بر روی حالتM یا دستی بگذارید

3. تنظیمات ایزو

ایده خوبی است که ایزو را بر روی 100 بگذارید یا کمترین حدی که دوربینتان اجازه می دهد. این روش به شما یاری می کند از ورود نویز ناخواسته به عکس جلوگیری کنید. روند HDR به شما اجازه می دهد بازه داینامیک نور و رنگ را درصحنه ثبت نمایید. ایزوی بالا برای زمانی است که بخواهید در نور کم یک تک عکس را خوب نوردهی کنید. اما در HDR بهتر است ایزو را تا حد امکان پایین نگه داریم.

4. اپرچر یا دیافراگم را تنظیم کنید

عدد f یا دیافراگم را بین 8 تا 11 قرار دهید و در زمان عکاسی و بین عکس ها آن را عوض نکنید.

5. سرعت شاتر را تنظیم کنید

با این کار نوردهی بی نقصی با یاری نور سنج دوربین خواهید داشت.

6. عکس را ثبت کنید

7. یک یا دوگام نور را کمتر از نور مناسب تنظیم کنید Underexposed

بر طبق صحنه سرعت شاتر را زیاد نموده و یک عکس با نوردهی کم بگیرید

8. یک یا دوگام نور را زیادتر از نور مناسب تنظیم کنید Overexposed

حال با کم کردن سرعت شاتر نور را بیش از حد لازم ثبت نمایید

نکته: می توانید از بخش جبران نوردهی دوربین استفاده کنید- مترجم

9. این کار را دوباره انجام دهید

بدین معنی که پس از ثبت عکس با نور مناسب، یک بار عکس را یک گام کم نور (Underexposed) بگیرید و بار دیگر دوگام کم نور. حال به همین صورت دو عکس پرنور (Overexposed) ثبت کنید.

حالا 5 عکس دارید .

در اینجا 3 عکسی را می بینید که من برای ثبت عکس HDR که بالاتر دیدیم استفاده نموده ام. ببینید که نور و رنگ اصلاً خوب به نظر نمی رسد .

برخی از عکاسان از 5 عکس برای HDR استفاده می کنند. برخی 7 یا حتی 9 عکس. من دریافته ام که 3 یا 5 عکس برای بیشتر صحنه ها برترین نتیجه را می دهد. من فقط در برخی موقعیت ها از 9 عکس استفاده نموده ام که نتیجه هم راضی کننده نبود چون رنگ ها پس از پردازش تیره و کدر به نظر می رسیدند. اگر لازم شد 7 عکس بگیرید تا بفهمید چطور می گردد .

وقتی عکاسی را به اتمام رساندید، عکس را به رایانه خود انتقال دهید. بسیار مهم است که پیش از ادغام فایل ها به یک عکس HDR ، هرگز عکس ها را ویرایش نکنید. شاید برخی از عکس ها زیادی روشن یا تیره به نظر برسند ولی مسئله ای نیست و در حقیقت باید هم این طور باشند. نرم افزار روی این مشکل کار می کند پس نگران نباشید که عکس های خام مشکل نور دارند. این عکس ها باید به وسیله خود نرم افزار پردازش شوند و اینجاست که جادو شروع می گردد .

گام دوم: پردازش HDR

در این مقاله من نرم افزار Photomatix را توضیح می دهم. من در هر نسخه نو از فتوشاپ بخش HDR را امتحان نموده ام اما همچنان از عملکرد فتوماتیکس راضی ترم. شما می توانید یک نسخه امتحانی فتوماتیکس را وب سایتشان دانلود کنید. این نسخه کاملاً فعال است و تنها تفاوتی که با نسخه اصلی دارد در این است که بر روی عکس هایتان واترمارک (امضا و آرم شرکت) را می گذارد. این موضوع برای تست و آزمودن نرم افزار مسئله ای نیست. با این کار می توانید ببینید فتوماتیکس دقیقه چطور کار می کند و اگر خوشتان آمد می توانید آن را خریداری کنید. حالا روش واردکردن عکس ها به فتوماتیکس:

1. فتوماتیکس را باز کنید

(اگر پلاگین فتوماتیکس را بر روی Adobe Lightroom نصب نموده اید عکس ها را انتخاب کنید، راست کلیک نموده و edite in Photomatix را انتخاب نمایید)

2. بر روی Load Bracketed Photos کلیک کنید

حالا بر روی Browse کلیک نموده و عکس هایی که گرفته اید را انتخاب کنید (بعلاوه می توانید عکس ها را بر روی کادر درگ و دراپ کنید)

3. Ok را بزنید

حالا که تصاویر در این باکس قرار گرفتند، گزینه های پیش -ویرایش در دسترس هستند.

عکس: گزینه ها را مثل تصویر بالا تنظیم کنید .

انتخاب ها را بر طبق تصویر بالا انجام دهید. حالا بر روی Preprocess کلیک کنید و فتوماتیکس شروع به عمل Tone Mapping نموده و تصاویر را به یک ترکیب 32 bit تبدیل می کند. به طورکلی این فرایند بسیار کوتاه است. وقتی تمام شد بر روی Tone Mapping کلیک کنید .

اگر در تصویر اشیاء متحرک مثل مردم رادارید، از گزینه ی Remove ghosts برای حذفشان یاری بگیرید. اگر این مشکل را ندارید پس احتیاجی به این کار نیست .

صفحه ویرایش HDR

در این صفحه شما می توانید تنظیمات متفاوتی را ببینید که بر روی کل عکس اثر می گذارند. اینجا هیچ چیز مطلقی وجود ندارد. هرکدام از این تنظیمات تغییرات جزئی یا کلی را بر روی عکس ایجاد می کنند و ترکیب این تنظیمات گزینه های گوناگون و متفاوتی را ارائه خواهد نمود.

در پایین (یا سمت راست) تصویر می توانید نمونه های پیش تنظیم را ببینید که می توانند یک نقطه شروع برای کار بر روی عکستان باشند. من از استفاده از آن ها امتناع می کنم چراکه معمولاً به صورت افراطی تنظیم شده اند و عکس را زیادی تغییر می دهند. کوشش کنید برای ویرایش عکستان از تنظیمات سمت چپ تصویر استفاده کنید .

در ادامه توضیحی بر هریک از این تنظیمات و عملکردشان خواهیم داشت. یکی از برترین راه های درک عملکرد هریک از این تنظیمات، کشیدن اسلایدر آن ها به آخر سمت راست و آخر سمت چپ است تا بیشترین اثرشان را متوجه شوید .

تنظیمات کلی

Strength یا قدرت

این بخش تعیین می کند که کنتراست و جزئیات چقدر در عکس ارتقاء یابند. عدد 100 حداکثر میزان اثر و افزایش را خواهد داشت. برای داشتن یک نتیجه طبیعی، این اسلایدر راکمی به سمت چپ بکشید. عدد پیش فرض نرم افزار 70 است.

Color Saturation: غلظت یا اشباء رنگ

این بخش غلظت کانال های RGB را در عکس کنترل می کند. هرچقدر که ساچوره بیشتر باشد، غلظت و اشباع رنگ نیز بیشتر است. اسلایدر را به سمت راست یا چپ بکشید تا غلظت را تنظیم نمایید. عدد 0 تصویری با مقیاس خاکستری (سیاه وسفید) به شما می دهد. این بخش بر روی تمامی رنگ ها به میزان هم اثر می گذارد. عدد پیش فرض نرم افزار 46 است.

Luminosity یا درخشش

این بخش تراکم بازه تو نال (Tonal Range) را کنترل می کند که بر تنظیمات سطح نور اثرگذار است. برای روشن کردن تصویر و افزایش جزئیات سایه ها، اسلایدر را به سمت راست حرکت دهید. برای داشتن عکسی طبیعی این اسلایدر را به سمت چپ بکشانید. عدد پیش فرض نرم افزار 0 است.

Detail Contrast یا کنتراست جزئیات

این بخش میزان کنتراستی که بر جزئیات عکس اعمال می گردد را کنترل می کند. اسلایدر را به سمت راست حرکت دهید تا کنتراست جزئیات را افزایش داده و تصویری شارپ تر داشته باشید. توجه کنید که افزایش کنتراست اثر تیره کنندگی نیز دارد. اسلایدر را به سمت چپ بکشید تا کنتراست جزئیات کم، و تصویر کلی کمی روشن تر گردد.

Lighting Adjustments یا تنظیمات نوردهی

این بخش بر روی نمای کلی عکس اثر می گذارد و بازه ای را کنترل می کند که عکس چقدر طبیعی یا غیر طبیعی به نظر برسد. وقتی که باکس افکت نوردهی (Lighting Effects Mode) غیرفعال است (تیک آن برداشته شده)، اسلایدر را به سمت راست بکشید تا تصویری طبیعی تر داشته باشید یا آن را به سمت چپ بکشید تا تصاویر نمایی سورئال و نقاشی گونه بگیرد. از این بخش با دقت استفاده کنید چراکه اثری غیرقابل پیش بینی برعکس دارد.

Lighting Effects Mode یا حالت افکت های نوردهی

این چک باکس (checkbox) به شما اجازه می دهد یکی از دو حالت تنظیمات نوردهی را انتخاب کنید درحالی که اثر هریک از این حالت ها باهم کمی متفاوت هستند. فعال کردن این باکس اثری مانند نوردهی جادویی و فانتزی بر روی عکس نهایی دارد.

گزینه های بیشتر یا More

هایلایت نرم یا Smooth Highlights

این بخش اثر افزایش کنتراست در هایلایت ها (بخش های روشن تصویر) را کم می کند. تنظیم عدد این اسلایدر تعیین می کند که بازه ای از هایلایت ها تحت تأثیر تنظیمات کنتراست قرار گیرند. این کنترل برای جلوگیری از خاکستری شدن بخش های سفید عکس و آبی -خاکستری شدن بخش های یکدست آبی روشن آسمان جلوگیری می کند. این بخش بعلاوه برای کاهش هاله اجسامی که در کنار پشت زمینه های روشن قرار دارند مفید است. عدد پیش فرض نرم افزار بر روی 0 تعیین شده است.

نکته : در عکس سه بخش نوری داریم:

1. نقاط روشن تصویر یا هایلایت یا همان Highlights

2. تن های میانه یا midtones بخش هایی هستند که نه روشنند و نه تیره و نور مناسبی دارند.

3. سایه ها یا Shadows که نقاط کم نور و تیره تصویر هستند. مترجم

نقاط سفید و نقاط سیاه یا White Point and Black Point

این بخش حداکثر و حداقل میزانی که عکس تحت تأثیر tone mapping قرار می گیرد را تعیین می کند. حرکت اسلایدر به سمت راست کنتراست کلی تصویر را افزایش می دهد. حرکتش به سمت جی بخش های کلیپ شده (سوخته) را در بخش شدیدشان کم می کند. نقاط سفید حداکثر اثر Tone map را تعیین نموده و نقاط تیره حداقل این اثر را کنترل می کنند.

گاما Gamma

این بخش تنظیمات تن های میانی را در اختیار دارد و به طور کلی عکس را تیره یا روشن می کند. عدد پیش فرض نرم افزار 1.0 است.

دمای رنگ یا Temperature

این بخش دمای رنگ عکس tone map شده را بر طبق دمای رنگ عکس های منبع تنظیم می کند. با حرکت اسلایدر به سمت راست دمایی گرم تر و رنگ هایی متمایل به زرد و نارنجی خواهید داشت. با حرکت اسلایدر به سمت چپ نیز رنگ هایی فام و سرد تر دارید. عدد 0 که پیش فرض نیز هست باعث می گردد دمای تصویر نهایی مثل عکس های منبع باشد.

گزینه های پیشرفته

مایکرو هموار سازی یا Micro-smoothing

این گزینه جزئیات منطقه ای را نرم تر می سازد. با این گزینه می توانید نویز در آسمان را کم کنید و تصویر نهایی تمیز تر و صاف تری داشته باشید . عدد پیش فرض اینجا 2 است .

نکته مهم: اگر نقطه ای که آن را بزرگ نمایی نموده اید یونیفرم یا یکدست باشد (مانند آسمان صاف که یکدست آبی است)، تغییر این بخش خود را نشان نمی دهد. اگر می خواهید اثر این بخش را به خوبی ببینید، در کراپ 100درصد بر روی بخشی بزرگ نمایی کنید که عنصر یا شیئی در آسمان باشد .

اشباء هایلایت ها یا Saturation Highlights

این بخش اشباع رنگ نقاط روشن یا همان هایلایت ها را کنترل می کند و با بخش اشباع رنگ کلی در ارتباط است. عدد های بالای 0 باعث افزایش غلظت رنگ ها در هایلایت ها می گردد و اعداد کمتر از 0 نیز غلظت رنگ هایلایت ها را کم می کنند. عدد پیش فرض 0 است.

اشباء سایه ها یا Saturation Shadows

این بخش اشباع رنگ نقاط تیره تصویر یا همان سایه ها را کنترل می کند و با بخش اشباع رنگ کلی در ارتباط است. عدد های بالای 0 باعث افزایش غلظت رنگ در سایه ها می گردد و اعداد کمتر از 0 نیز غلظت رنگ سایه ها را کم می کند. عدد پیش فرض 0 است.

هموارسازی سایه ها یا Shadows Smoothness

این بخش میزان افزایش کنتراست در سایه ها را کم می کند. با تنظیم عدد این اسلایدر، تعیین می کنید چه بازه ای از سایه ها تحت تأثیر قرار گیرند. عدد پیش فرض 0 است.

سایه های سوخته یا Shadows Clipping

با تنظیم عدد این اسلایدر تصمیم می گیرید چه بازه ای از سایه ها تحت تأثیر سوختگی یا کلیپنگ قرار گیرند. این کنترل می تواند برای حذف نویز در بخش های خیلی تاریک مخصوصاً در عکس هایی که در نور کم گرفته شده اند مفید باشد. عدد پیش فرض 0 است .

حال که این بخش از ویرایش عکس تمام شد، وقت آن رسیده که ادامه کار را به فتوشاپ بسپاریم. تصویر tone map شده را ذخیره نموده و در فتوشاپ بازنمایید .

گام سوم: ویرایش تصویر در فتوشاپ

فتوشاپ عملکردی به نام سایه ها و روشنی ها (Shadows and Highlights) دارد. از این ابزار برای بیرون کشیدن جزئیات در بخش تیره یا سایه های عکس استفاده کنید. مراقب باشید، چراکه اگر در استفاده از این بخش زیاده روی کنید، سایه ها افت می کنند و دچار نویز می گردند. این ابزار در بخش روشن یا هایلایت ها خوب کار نمی کند و از آن فقط برای سایه ها استفاده کنید.

برای یافتن این ابزار به IMAGE > ADJUSTMENTS > SHADOWS AND HIGHLIGHTS بروید. برای این که عکس طبیعی به نظر برسد، هر سه بخش Amount، Tonal width و Radius را نزدیک به هم نگه دارید.

عملکرد LEVELS

عملکرد بخش LEVELS در فتوشاپ برای تنظیم نور در یک عکس است. به این معنی که اگر تصویرتان کمی تیره باشد می توانید باکمی افزایش نور دهی در این بخش، جزئیات بیشتری را در تصویر ببینید. بخش levels نمایشی از هیستوگرام را در اختیار شما می گذارد.

به عنوان قانون کلی، دو طرف اسلایدر را به داخل بکشید تا به لبه های هیستوگرام برسد. با این کار اطمینان حاصل می کنید که تصویرتان هم در بخش سایه ها و هم در نقاط روشن خوب است.

منظر رنگ و اشباء یا Hue and Saturation

وقتی نوردهی و هایلایت ها را تنظیم نموده و این دو فاکتور خوب به نظر رسیدند، حالا وقت آن رسیده که رنگ ها را در تصویر تنظیم کنیم. ابزار مورداستفاده ما اینجا Hue and Saturation است.

نکته مهم اینجا این است که کانال مستر یا اصلی را دست نزنیم و هر کانال رنگی را به صورت جداگانه تنظیم نماییم. برای این کار باید بر روی ضامنی که نوشته default کلیک نموده و وقتی منویش باز شد می بینیم که هر کانال رنگی در آنجا به صورت مستقل در دسترس است. با اسلایدر ساچوره می توانید هر رنگ را غلیظ نموده یا از غلطت آن بکاهید. این بخش برترین جا برای تنظیم دقیق رنگ های عکستان است.

Dodging and Burning

این بخش جزو عملکرد های منطقه ای هستند. با استفاده از ابزار قلم مو مانند این بخش، می توانیم برخی از منطقه ها تصویر را تیره و برخی دیگر را روشن نماییم. این ابزار برای اضافه کردن آخرین اثر های شما بر روی عکس مناسب است. اینجا ابزار اسفنج را نیز داریم که یک وسیله برای اشباع رنگ در منطقه ها خاص و موردنظر ما است .

مترجم: این ابزار را می توانید از جعبه ابزار سمت راست در یک قالب و با راست کلیک انتخاب نمایید .

شارپ کردن

تقریبا هر عکسی که از دوربین دیجیتال بیرون می ِآید به نوعی احتیاج به شارپ کردن دارد. برترین و سریع ترین راه این کار، استفاده از ابزار Unsharp Mask است که بسیار مفید و موثر واقع می گردد.

Unsharp Mask سه بخش مجزا دارد . Amount یا میزان، Radius یا شعاع و Threshold یا آستانه. به طورکلی می توانید Amount را هرجایی بین 80 تا 120 درصد قرار دهید . Radius را بین 1 تا 3 پیکسل و Threshold نیز معمولاً روی 0 باشد بهتر است. برای هر عکس به صورت جداگانه و نسبت به احتیاجش تنظیمات شارپ کردن را انجام دهید و مطلع باشید با زیاده روی در این کار ارزش عکس را کم نکنید. شما می توانید به سادگی زیادی شارپ شدن عکس را با پیدا شدن هاله در برخی حاشیه های تصویر تشخیص دهید. ایده اصلی اینجا شارپ کردن عکس بدون زیاده روی و افت کیفیت اثر است .

همه این کارها را انجام دادید؟ تمام شد. بروید و تنظیمات و نور های مختلف دیگر را بیازمایید تا درک بهتری از کار پیدا کنید .

درباره عکاس: بری جی برادلی Barry J Brady یک عکاس هنری و تجاری اهل ونکوور کانادا است . او به سفر اعتیاد دارد و عاشق این است که به جاهای دور سفرنموده و ماهیت آن ها را در تصاویرش ثبت نماید. بری یک مدرس عکاسی خوش صحبت، باتجربه و جالب است. او به هیچ چیز به میزان قرار گرفتن در پشت دوربین و عکاسی کردن و البته آموزش استفاده بهینه از دوربین به عکاسان، علاقه ندارد .

این هم راهنمای عکاسی و ویرایش HDR که قولش را داده بودیم. مثل همواره با اشتراک تجارب، نظرات و سؤال هایتان همیار مشاوره را خرسند کنید .